Muchos impresores principiantes tienen inconvenientes sobre la nivelación de la cama, no soy un experto pero pasé por esa etapa, renegué bastante y quiero algunos “tips” por si les sirven de algo:

1- Material de la cama
 Personalmente me da mejor resultado la cama de vidrio del lado liso. Con una cama bien nivelada puedo imprimir PETG sin ningún adhesivo, pero el Roby rojo me da una seguridad extra.

2- Los resortes de la cama
Los resortes de fabrica normalmente son muy débiles, se vencen rápidamente y con eso es necesario estar nivelando muy seguido la misma. La primera recomendación es cambiar los resortes por los reforzados, son baratos y es un cambio enorme.

3- Final de carrera del eje Z
Ajustar el final de carrera Z puede ser necesario en una maquina con los resortes de fabrica, pero al cambiar de resortes se debe hacer si o si porque los reforzados dejan la cama mas arriba y puede que no quede margen para ajustar (que no se puedan ajustar mas para bajar la cama). Con la cama nivelada los resortes tienen que quedar ajustados pero no super apretados al punto de no permitir ajustes posteriores. Por otro lado no tiene que quedar muy flojos porque la cama queda “bailando”. Lo que yo hago es ajustar los resortes por igual al punto que veo que la cama queda firme y todavía tiene un margen de ajuste, le aflojo el switch del eje Z y lo subo un poco mientras hago un auto home. Ahí veo donde queda el nozzle con respecto a la cama y empiezo a bajar el switch y repito el home hasta que casi toca la cama. Como dije al cambiar los resortes por unos reforzados se tiene que hacer esto si o si porque los reforzados dejan la cama mas arriba sin importar cuanto uno los ajuste.

4- Nivelación en caliente
Personalmente mantengo firmemente la postura de que la nivelación se hace a la temperatura de trabajo. Por mi parte he nivelado en frio y cuando imprime la nivelación no me sirve. Por ello el primer paso que hago es calentar boquilla y cama a la temperatura de impresión, y cuando llega a la misma retiro el filamento (no es necesario sacarlo todo, solo retirarlo del hotend para que no se este fundiendo), lo dejo reposar unos minutos y limpio la boquilla para que cualquier resto de filamento derretido no influya en la nivelación.

5- Nivelación con hoja de papel
Se encuentran igual cantidad de videos y tutoriales que dicen que hay que nivelar hasta que la hoja de papel “apenas” roza la boquilla, que otros que dicen que la boquilla debe apretar el papel al punto que no se puede retirar. Creo que es una cuestión de material y de boquilla mas que de otra cosa. Por ejemplo con boquilla 0.8 y PETG que es un material que uso mucho, tengo que nivelar “mas ajustado” que para PLA con boquilla 0.4 ahí me parece que cada uno tiene que hacer pruebas y quedarse con lo que mejor resultado le da en su maquina y en el material que esta usando

6- Prueba de nivelación
Para probar la nivelación personalmente yo creo un archivo en cura con 9 cubos de 20x20x20 mm. Luego escalo cada uno de ellos desactivando la opción de “escalado uniforme” para que queden con una altura de 2 capas cada uno (si normalmente se imprime en 0.2 entonces tendrán que tener 0.4 de altura, y 20×20 de lado). Posiciono cada cubo en una parte de la cama y genero el gcode verificando que se van a imprimir 2 capas por cubo. En las primeras pruebas se puede hacer con una única capa, es mas rápido para verificar y hacer los primeros ajustes.
Impresos los cubos se puede verificar en que parte de la cama hace falta subir o bajar la boquilla.

7- Nivelación de cama en Firmware Jyers UI (ender 3 V2)
Esto es puntual para la ender 3 V2 que es la maquina que yo tengo pero debería poder aplicarse a cualquier otra. A mi maquina le instale el firmware Jyers UI, que esta basado en Marlin 2(por eso digo que se debería poder aplicar a cualquier otra con un poco mas de trabajo en compilar a mano el firmware). En el caso de la Ender 3 V2 es tan fácil como abrir la tapa inferior, ver la versión de placa (4.2.2 o 4.2.7) y descargar el archivo .bin de la pagina para esa versión con las características que queramos. Hay una versión “default”, otra con BL touch habilitado, otra con “manual mesh bed leveling” (esa recomiendo) etc. Se formatea la tarjeta micro SD, se copia el firmware a la misma y se arranca la maquina con esa tarjeta. En 15 segundos la maquina esta lista con el firmware nuevo
Este firmware tiene muchos “chiches” de mucha utilidad:

– Muestra con scroll los nombres de archivo de la tarjeta cuando son largos. El firmware original muestra solo los primeros (creo) 10 caracteres y es difícil encontrar lo que uno quiere imprimir cuando usa nombres largos de archivo

– Permite setear perfiles de precalentamiento para PLA, ABS y PETG

– Tiene asistencia de nivelación manual de la cama. Esto es muy simple y al mismo tiempo muy útil. Cuando uno entra en manual leveling, el cabezal se posiciona en la esquina inferior izquierda justo sobre la rueda de ajuste. Ahí se hace la nivelación normalmente a mano y se puede elegir en la pantalla a que posición moverse para seguir ajustando. Es cierto que es mas lento que hacerlo a mano cuando uno ya le tiene el punto, pero tiene dos ventajas, la primera es que el cabezal siempre se posiciona en los mismos puntos de la cama así que es algo repetitivo y cuando le conoces el punto es muy rápido. Y la segunda es que de esta forma los motores siempre se mantienen energizados, entonces no es fácil que uno al mover el cabezal de un lado a otro con la mano altere ligeramente la altura de Z por tener el motor liberado.

– La versión con “manual bed mesh leveling” permite hacer una malla de nivelación como si uno tuviera un sensor ABL (como el BL Touch) pero “a mano”. Para esto tiene un menú en el cual se crea una malla, y el cabezal se sitúa en cada punto de la misma y se puede bajar o subir desde la pantalla. La regulación se hace como siempre con el papel, pero el valor de Z de ese punto se guarda en memoria y después en las impresiones se va a usar para compensar desnivel o deformación de la cama (todas las ender tienen un pozo en el centro que se nota sin importar cuanto se nivelen las esquinas). En la pagina del firmware hay una versión para malla de 3×3 puntos y una para 5×5 puntos. Yo personalmente solo probé la de 3×3 y me da muy buenos resultados

– Otra cosa que permite este firmware es editar la malla en cualquier momento. Es decir, si luego de hacer un ajuste y al imprimir uno nota que en un punto de la cama la boquilla quedó muy abajo o muy arriba, o que le hace falta “un toque” para estar perfecta, se puede editar ese sector de la malla, subir o bajar unos micropasos y guardar el nuevo valor.
Con la prueba de ajuste de los cubos que comente arriba, puedo volver sobre la malla y editar la altura de la boquilla para el cubo que no salió según lo esperado.

Bueno, espero que les sirva.
Saludos!!!!

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